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Outre la pluie de météores des Perséides, l’été est propice à l’observation de Saturne. En fait, Saturne est une cible de choix pour les observateurs nus.
Surtout s’il s’agit de votre première observation au télescope. Mais pour les astrophotographes, c’est un objectif difficile. Jupiter “suivant” Saturne dans le ciel d’étéest une cible beaucoup plus facile.
Les deux sont proches de l’opposition, qui est le point opposé au soleil depuis notre point d’observation, ils sont donc idéalement situés pour être observés et photographiés.
C’est comme regarder la pleine lune. Dans le cas d’espèce, ces planètes sont en dehors de l’orbite terrestre, nous les dépassons donc sur notre trajectoire intérieure. Le fait d’être à l’opposition signifie qu’elles sont plus proches de nous et donc à leur taille apparente la plus pétillante et la plus grande.
Au début du Mois d’août 2022, Saturne brillera à une magnitude de +0,2, comparable à une étoile filante ; et Jupiter aura une magnitude beaucoup plus élevée de 3,9 (suffisamment brillante pour qu’on la confonde à un OVNI), légèrement plus sombre que Vénus vue juste après le coucher du soleil.
Le disque de Saturne est d’environ 18,5 secondes d’arc, tandis que notre plus grande planète, Jupiter, est à près de 49 secondes d’arc. Pour référence, le diamètre de la lune est d’environ 30 minutes d’arc. Si vous souhaitez photographier des planètes pour ces deux raisons, je vous conseille de commencer par Jupiter.
Cela peut sembler étrange au photographe moyen, mais la stratégie actuelle consiste à utiliser un ISO élevé (ISO) pour prendre en rafale plusieurs (dizaines ou centaines) poses très courtes de la planète.
À l’aide d’un logiciel conçu spécialement pour l’imagerie planétaire, vous pouvez évaluer la netteté d’une image, aligner les images, puis empiler les images prises en courtes poses stables pour obtenir les meilleurs résultats. Cette procédure est communément appelée ” “lucky imaging” “.
L'astrophotographie avec de très longues focales
Pour obtenir une taille raisonnable d’image de planète, on utilise généralement une très longue focale (3 000 à 6 000 mm ou plus).
Pour la photographie de planète pratique, cela signifie généralement qu’il faut investir dans un télescope réfléchissant à grand calibre de taille moyenne (les grands réfracteurs sont trop longs) avec une ouverture de plus de 200 mm (8 pouces) et des objectifs supplémentaires pour aller au-delà de la focale de 3 000 mm.
Pour mon télescope, je dispose d’un télescope de 11 pouces (environ 280 mm) de diamètre, dont le choix a été largement déterminé par ce que je pouvais moi-même soumettre en toute sécurité à ma monture.
La caméra utilisée est une caméra spécialisée en astrophotographie planétaire commandée par ordinateur, disposant de petits pixels et capable de produire des images brutes à la vitesse de la vidéo.
Les grands télescopes nécessitent également une monture pour télescope de taille moyenne, ils pèsent donc plus et coûtent plus cher.
Prendre des photos (à moindre coût)
J’ai récemment expérimenté l’appareil photo Nikon P1000, un appareil photo beaucoup plus modeste de la gamme d’appareils photo grand public”Coolpix”.
L’appareil dispose d’un capteur relativement petit couplé à un zoom “super-télé”. La focale de cet objectif est de 4,3 mm à 539 mm, ce qui équivaut à la focale d’un appareil photo 35 mm de 24 mm à 3 000 mm !
Une monture de suivi est nécessaire pour photographier des objets célestes à des focales extrêmes. Pour ma part, j’utilisais le strict minimum, à savoir le suiveur d’étoiles Skywatcher Star Adventurer.
Au final, on obtient une plate-forme très compacte et portable, mais en réalité, le tracker pouvait à peine supporter la P1000 qui est une caméra lourde et encombrante, et à plein zoom, l’avant devenait très lourd.
Je ne recommanderais pas cette configuration pour une photographie quotidienne des planètes, mais si vous disposez déjà de l’équipement dont vous avez besoin, c’est un moyen peu coûteux de profiter de ce passe-temps.
Traitement des images
Cette configuration minimale vous permet de prendre des photos et de passer à la deuxième étape importante de l’astrophotographie planétaire.
Elle consiste à s’essayer à l’utilisation d’un logiciel pour traitement d’images des planètes. Heureusement, d’excellents logiciels gratuits sont disponibles.
Je vous conseille l’Autostakkert (d’Emil Kraaikamp), qui Prend en entrée une gamme variée d’images ou de clips vidéo ; aligne le sujet et classe les images, ce qui permet de spécifier quel pourcentage doit être combiné pour l’empilage de l’image finale.
Ce logiciel met également en œuvre une fonction avancée d’amélioration de l’image pour augmenter la résolution des images numériques sous-échantillonnées, c’est le cas pour la P1000 si l’air est stable.
C’est différent de la nouvelle technologie basée sur l’IA de Photoshop qui fonctionne sur une seule image. L’Autostakkert utilise une technique appelée ” drizzling ” qui utilise plusieurs images et des méthodes mathématiques bien définies pour améliorer la résolution.
Pour aller encore plus loin dans le traitement de l’image, vous pouvez essayer d’utiliser Registax (de Cor Berrevoets) sur la sortie d’Autostakkert.
Registax offre des options de filtrage avancées pour faire ressortir les moindres détails d’une image (plus que ce qui est possible dans Photoshop).
Notes supplémentaires
Quelle que soit la configuration d’imagerie planétaire utilisée, la stabilité de l’air joue un rôle important dans l’obtention d’images de haute qualité.
En astronomie, cela s’appelle “seeing”. Ça dépend de la saison, de la météo locale et du terrain.
Un objet chaud a tendance à chauffer l’air qui l’entoure, provoquant la création d’un courant d’air au-dessus de l’objet. Par conséquent, il est important de choisir un point d’observation qui vous évite d’avoir à regarder l’objet par le haut.
Ce n’est généralement pas une bonne idée de regarder un bâtiment par le haut, mais si le bâtiment est chauffé de manière uniforme et que la nuit est calme, l’air peut monter doucement et offrir une belle vue.
Mais cela ne peut se produire que bien après la tombée de la nuit, lorsque tout est presque en équilibre avec la température ambiante. Donc, décider du meilleur moment pour le faire demande de la patience et du temps.
Pour ce montage expérimental, j’ai pris des photos à main levée tout simplement. L’utilisation d’une temporisation sur l’obturateur ou d’un contrôle externe de l’obturateur aurait été préférable ; mais l’utilisation d’une vitesse d’obturation plus rapide et de la fonction de stabilisation d’image du P1000 semblaient compenser de manière adéquate.
Au lieu d’utiliser le P1000, j’aurais pu utiliser un télescope et un autre appareil photo ; mais la capacité du P1000 à zoomer sur de très grandes plages a permis de trouver et de centrer facilement la cible, puis de zoomer pour prendre des photos à la focale maximale.
Les télescopes conventionnels nécessitent soit une bonne capacité de mise au point informatisée, soit une lunette de visée supplémentaire pour trouver la cible.
Même ainsi, à des focales extrêmes, il est facile de perdre la cible et de peiner à se recentrer sans avoir la possibilité de rétrograder à une focale plus courte.
Le tracker ne nécessite pas d’alignement précis des pôles. Un alignement imparfait signifie que le sujet s’écartera plus rapidement du champ de vision, sans que cela affecte les expositions courtes utilisées, c’est donc juste une question de commodité dans la configuration du P1000.
La prise de vue proprement dite ne prend que quelques minutes, pendant lesquelles la dérive due à un alignement polaire imparfait ne constitue pas vraiment un problème majeur.
En ce qui concerne la prise de vue, je vous conseille de prendre des images proches les unes des autres (toutes dans un délai de cinq minutes environ) pour les convertir en une image finale.
Prendre des photos de Jupiter trop éloignées les unes des autres risques d’entraîner un flou dû à la rotation de Jupiter (la journée de Jupiter dure moins de 10 heures). Les lunes de Jupiter peuvent également se déplacer de manière significative au cours de la soirée.
Pour un projet ambitieux, vous pouvez prévoir de prendre des rafales tout au long de la nuit ; de convertir chaque rafale en une image, puis de créer un film en time-lapse de la rotation de Jupiter et des mouvements des lunes.
Pour un flux de travail simple de traitement d’image, importez d’abord les images brutes du P1000 dans Lightroom ; puis recadrez l’image à une taille plus petite et uniforme en centrant grossièrement les recadrages sur Jupiter.
Le recadrage a été effectué pour réduire le traitement à l’étape suivante. Il produit ensuite l’image au format TIFF 16 bits pour le traitement dans AutoStakkert. Le traitement dans AutoStakkert dépasse le cadre de cet article, mais les pages Web qui prennent en charge le programme contiennent de bons liens vers des exemples et des tutoriels.
Lors de la dernière étape, la sortie de l’AutoStakkert a été enregistrée sous forme de fichier TIFF et importée dans Lightroom pour le traitement final.
Les images prises ici ne sont pas proches des meilleures photos de planète amateurs, mais elles constituent un moyen facile de se faire la main sans dépenser une fortune.
